Как выгнать воздух из системы охлаждения нива 21214 инжектор
Герметичный объем любого сосуда имеет ограничение по объему. В автомобильной системе охлаждения должно присутствовать только охлаждающая жидкость (тосол, антифриз, некоторые используют воду). Поэтому наличие воздуха в охлаждающей системе недопустимо, потому как это останавливает полностью или нарушает циркуляцию в системе.
Образуется воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.
Казалось бы, образование воздушной пробки в охлаждающей системе ДВС — это такая простая проблема, но наличие его серьезно сказывается на текущей и будущей работе мотора. Многие водители сталкивались с такими явлениями, как кипение антифриза, тосола и воды, выходом из строя различных датчиков, бурлением — все это говорит о том, что в каналах системы есть воздух, что стопорит циркуляцию. Также, бывает, что после запуска мотора автомобиль не нагревается. При появлении первых признаков воздуха в системе охлаждения двигателя требуется быстрое устранение причин.
Признаки воздушной пробки в системе охлаждения
Определить наличие воздуха в хладильной системе двигателя можно путем самостоятельного проведения диагностики и устранить причины. Диагностику проводим по вышеперечисленным признакам.
- Проверка системы на герметичность. Хомуты со временем ослабевают, окисляются или полностью обрываются. У шланг тоже есть амортизация, со временем лопаются, трескаются, то жара, то холод постепенно разрушают резину.
- Неполадки с термостатом. При очень быстром нагреве двигателя после запуска, то есть включился уже вентилятор охлаждения, а датчик температуры показывает, что вот-вот загонит стрелку в красную шкалу, то это говорит о неработающем термостате или наличие воздуха в патрубке нагнетания помпы. В этом случае, термостатный клапан будет находиться в закрытом положении, ОЖ будет двигаться по малому кругу. Может быть и обратное явление. Двигатель после запуска очень долго греется. Это означает, что клапан термостата открыт на полную или в термостате есть воздушная пробка. Во всех случаях, придется выгонять воздух из охлаждающей системы двигателя.
Проверить термостат своими руками легко, надо сделать следующие действия:
- запустить двигатель;
- через пару минут потрогать на ощупь патрубки радиатора (верхний должен быть сначала теплым, потом холодным, нижний должен быть холодным);
- при достижении уровня температуры двигателя до рабочей, 80-90 градусов, должен открыться термостат и нижний патрубок должен нагреваться.
Проверить работоспособность также легко. Определяется по уровню шума (использовать датчик шума и определить уровень в децибеллах (Дб) не стоит), по звуку уже ощущается как работает насос. Также проверяется вибрация насоса. Возможно, полетел подшипник помпы.
Основная подсказка о том, что появился воздух в системе охлаждения двигателя в печке. Если двигатель горячий, а печка дует холодный воздух, то, значит есть воздушная пробка.
Причины, почему появляется воздух в системе охлаждения
Воздух в системе появляется по причине неполадок, действий или бездействий со стороны водителя. Выделяют следующие причины:
- Нарушена герметичность системы. Это может быть не затянутый хомут, штуцер, трещины в шлангах.
- Были выполнены работы по замене или доливке охлаждающей жидкости. Это, как правило, самая распространенная причина попадания воздуха, потому что не все знаю, что заливать надо тонкой струей. Если заливать толстой струей, образуется воронка, которая завихренивает воздух.
- Вышел из рабочего состояния воздушный клапан. Этот клапан расположен в крышке бочка для жидкости охлаждения. При естественном нагревании или установив и запустив автономный предпусковой подогреватель двигателя, увеличивается объем жидкости, повышается давление в бачке и воздух лишний должен выводиться через клапан в крышке. Это также, распространенная причина. Это первое, где надо искать причины завоздушивания каналов охлаждения. Стоит эта крышка 100 рублей на современные автомобили Ваз. Кто меняет его, когда уже перепроверил все причины, даже после замены головки ГБЦ оказывалось, что причина была именно в нерабочей крышке.
- Неполадки в помпе (насосе). В помпе могут быть неисправны сальники и фибры, из-за чего идет подсос воздуха.
- Идет утечка через болт в радиаторе охлаждения (есть не на всех моделях). Если есть утечка тосола, антифриза или воды, то утраченный объем заполняется воздухом.
- Сгоревшая прокладка головки блока цилиндров. Если двигатель уже был перегрет, то, есть вероятность сгорания прокладки ГБЦ. При сгорании ее, происходит выброс жидкости охлаждения либо в картер, либо в выхлопную систему. Бурление и кипение начинается, когда объем охлаждающей жидкости (ОЖ) уменьшился, и вся пустота заполнилась воздухом. В этом случае потребуется ремонт замене прокладки головки, для этого надо знать какие виды прокладок ГБЦ бывают.
В случае, если ОЖ попадает в картер двигателя, то это легко проверить щупом уровня масла, уровень будет больше положенного. Если в качестве ОЖ используется вода, то моторное масло станет белое. Бывает воздух попадает в тормозную систему, в этом случает система также нуждается в прокачке воздуха. А для этого надо знать схему, с какого колеса начинать и что конкретно делать по прокачке тормозов с АБС и как прокачать тормоза без АБС. В случае, если вся ТЖ вытекла или хотите произвести ее замену, то в такой работе также есть свои нюансы. В частности, надо знать какие ТЖ можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.
Читайте также:
Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.
Процесс удаление воздушной пробки на автомобилях практически одинаков, будь то Калина, Приора, Гранта, Хрэй, Веста, Ваз 211(0-5), 2101-2107, Опель, Дэу Матиз, Нексия, Ниссан Альмера, Газель Бизнес, Ауди 80-100, Бмв Е39, Пежо, Шевроле Круз, Шкода, Мазда, Мицубиси Лансер, Сузуки Гранд Витара, Нива, Уаз, Фольксваген, Форд, Рено Дастер, на китайских Лифан и, даже на автомобилях премиум классах.
Удалять воздушную пробку из системы охлаждения можно несколькими вариантами:
Вариант №1:
- Демонтировать пластиковый кожух с ДВС. Для чего требуется отвинтить крышку горловины для залива масла. Убрать накладку. После того, как сняли кожух, надо закрыть горловину, чтобы избежать попадания различного рода предметов.
- Найти патрубки, которые обеспечивают нагрев дроссельного узла.
- Снять один любой патрубок.
- Открутить крышку расширительного бачка.
- Накрыть горлышко чистым куском тряпки или плотно подсоединить шланг и подуть в него.
Благодаря такому способу происходит стравливание воздуха и общей системы. Дуть надо пока из отсоединенного патрубка не польется жидкость. Затем, сразу надеть шланг на место.
Вариант №2:
- Запустить мотор и дать поработать около 15 минут.
- Заглушить мотор.
- Отсоединить любой патрубок на узле дросселя.
- Крышку бачка не трогаем, она должна быть закрыта.
- Ждать пока жидкость охлаждения не начнет выливаться.
- Посадить патрубок на место и плотно зажать хомутом.
Для использования этого варианта, желательно надеть плотные резиновые перчатки и спецовку, потому что температура жидкость около 90 градусов.
Вариант №3:
- Установить автомобиль на крутом подъеме передком вверх (чем круче, тем лучше).
- Поставить ручной тормоз.
- Подложить под колеса противооткаты (башмаки).
- Открутить пробки с расширительного бачка и радиатора охлаждения.
- Минут 15 автомобиль должен работать при такой установке.
- Тосол будет постепенно спускаться в систему, а воздух выходить.
- Доливать тосол и газовать.
- Когда пузыри кончатся, значит весь воздух вышел.
Защита от образования воздушной пробки в системе охлаждения.
Во всех делах связанных с неполадками и последующим ремонтом легче всего предотвратить появление поломок, в данном случае, надо не допустить появление воздушной пробки. Желательно научиться устранять простые поломки и выполнять профилактические работы своими руками, тогда не придется обращаться в автосервис.
Одной из главных профилактических мер по образования воздушной пробки является не доведение до кипения охлаждающей жидкости (не перегревать мотор). Если залит антифриз, то он выдерживает большую температуру, чем тосол, и тем более, чем вода. Когда закипает ОЖ, образуется пар, который образует продавливается до самых труднодоступных уголков системы зажигания. В таких случаях появляются некоторые виды поломок.
-
Читайте также:
Сняв данный пластиковый экран, закручиваем крышку масла обратно, дабы избежать попадания грязи в картер двигателя. Находим патрубки подогрева дроссельного узла ( их там 2) см. на рисунок. Снимаем любую трубку Далее откручиваем крышку расширительного (бачок охлаждающей жидкости) бачка, и покрываем горловину бачка чистой тряпкой. Начинаем дуть в бачок с жидкостью. Дуем до тех пор, пока не выйдет весь воздух из шланга и не польется тосол. Быстро одеваем трубку обратно и затягиваем хомутом, так чтобы туда не попал воздух. (Стоит отметить, что в зависимости от трубки, которую вы сняли, тосол может потечь как из трубки; так и из штуцера, откуда сняли трубку) Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращенный. Здесь не надо ничего дуть: Прогрев, глушим двигатель Пробку расширительного бачка НЕ нужно откручивать.
Как и в первом способе, откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле. Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, и после того как начнет вытекать тосол, сразу оденьте обратно на штуцер и хорошо закрепите его хомутом. Но будте внимательны и осторожны! Не забывайте, что температура охлаждающе жидкости примерно 90 градусов. Так же есть более простой, но менее эффективный способ устранения воздушной пробки: 1)PPPPP Заезжаем на крутую горку так, чтоб крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения. 2)PPPPP Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора. 4)PPPPP Затем газуем несколько раз и параллельно подливаем в бочок охлаждающую жидкость. Делаем до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться.
PКак удалить воздушную пробку на ВАЗ сPэлектроннымP(е-газом)? Поскольку система охлаждения дроссельной заслонки отсутствует, нужно идти в обход этому узлу. Здесь можно так же выставить автомобиль на подъем. Надеюсь, что данные три способа помогут решить вам проблему, и вы нашли все ответы на свои вопросы по теме Как избавиться от воздушной пробки? Как удалить воздушную пробку в системе охлаждения Лада Калина? Есть несколько причин, почему в системе охлаждения Калины может появиться воздушная пробка: Система охлаждения потеряла герметичность (чаще всего это заметно по постоянно уменьшающемуся уровню охлаждающей жидкости, когда приходится ее постоянно доливать). Если система охлаждения не держит давление (например, вышел из строя специальный клапан в крышке расширительного бачка) в этом случае тосол начинает кипеть уже при относительно низком давлении, что и приводит к интенсивному образованию воздушных пробок.
Как же можно выгнать пробку и не допустить ее появления вновь? Прежде всего, необходимо исключить вариант потери герметичности системы. Если с этим проблем нет и проблема в неисправной крышке, следует запастись новой. Кроме того, для операции понадобится: охлаждающая жидкость (много), ручной насос, отвертка либо ключ для ослабления хомутов шлангов системы охлаждения. Сначала отсоединяем от расширительного бачка шланг, ведущий от радиатора. Затем доливаем бачок охлаждающей жидкостью до краев и завинчиваем пробку. Тот шланг, который шел к бачку опускаем в канистру. Должно получиться, как на фото. Далее накачиваем насосом избыточное давление в расширительном бачке, при этом тосол из радиатора будет переливаться в канистру.
Нельзя допустить, чтобы расширительный бачок опустел. Поэтому по мере необходимости подливаем охлаждающую жидкость. Для верности вышеозначенную процедуру необходимо выполнить 2-3 раза. После этого восстанавливаем все соединения. Все система прокачана. Что же теперь делать с неисправной пробкой бачка? Если нет возможности сразу поставить новую, лучше всего закрутить старую пробку через полиэтилен. Правда, предупреждаем, что при этом Ваш автомобиль остается без защиты от избыточного давления охлаждающей жидкости, что в случае очередного перегрева системы охлаждения может привести к ее прорыву и разгерметизации. Поэтому лучше все-таки постараться побыстрее приобрести новую крышку для расширительного бачка и ездить спокойно.
Рассмотрим такие проблемы, как образование воздушной пробки в системе охлаждения автомобиля НИВА, как её можно удалить, как правильно заливать охлаждающую жидкость, чтобы воздушная пробка не образовывалась. Существует несколько способов, в видео ролике подробно об этом рассказано.
Как узнать, что в системе охлаждения НИВа воздушная пробка? Основные симптомы, двигатель быстро перегревается, вплоть до закипания и печка не дует горячим воздухом. Сразу стоит сказать, что особого эффекта, когда машину ставят под наклоном и заливают антифриз, нет.
Как выгонять воздушную пробку на НИВЕ? Открываем краник печки на полную, если кто не знает, это верхний третий рычажок, положение вправо. На дроссельном узле, снимаем два патрубка:
Ставим их вертикально, чуть выше штуцеров на которые они одеваются. Берём канистру с тосолом и заливаем в горловину, заливаем до того момента как будет виден тосол на поверхности. Теперь начинаем убирать воздух, сжимаем и чуть уводим вниз вот этот шланг:
-
Читайте также:
Тосол при этом поднимается вверх, выталкивая воздух из системы. По мере выхода воздуха вы должно постоянно подливать тосол в радиатор. После этого через небольшую воронку начинаем заливать тосол в через ближайшей патрубок, который у нас снят с дроссельного узла. Как система заполнится и тосол пойдёт наружу, быстро вставляем патрубки на место и закручиваем их.
Видео воздушная пробка, как удалить в НИВе:
Я делаю гораздо проще. Заливаю сколько влезет, жамкаю резиновые изделия, доливаю в радиатор + полный расширительный бачок. Еду. Приезжая на место доливаю тосол. Никаких пробок!
Верно. Мне так на СТО делали, в патрубок плотно вставляли воронку с длинным хоботом, заливали сверху. Потом радиатор и бачек. Даже не заводили, выкатили из бокса и до свидания.
Потом сам так делал. У меня длинной воронки нет, я выводил конец патрубка к двигателю (этому кажется труба-опора запаски мешает немного), поднимал макс кверху и заливал в двигатель, потом есно радиатор и бачек. Прогрел-все в порядке. Сейчас плохо помню, но кажется даже тосол добавлять не пришлось. Вся операция занимает чуть больше 10 минут.
Алексей aka ALER.
Открываешь краник печки, снимаешь верхний патрубок с печки, снимаешь патрубок с подогрева карбюратора, льешь тосол и смотришь пока не будет течь с обеих патрубков. Потом ставишь на место и будет тебе счастье.
Как появится течь с вернего патрубка(патрубок на печку уже подоткнул) беру и дую со всей дури в радиатор ртом ,выходят ещё пузыри, доливаем . дуем. закрываем пробку радиатора и расширительного бачка ,даём поработать до включения вентиляторов и ждём выключения. Дождались тогда всё ОК. Если нет, повторяем операцию. Кстати ОЖ вроде ядовитая.
Вот и отличие. Тосолу нужно подняться вверх, чтобы попасть в патрубок. Элементарно не хватает перепада высоты в сообщающихся сосудах «заливная горловина — патрубок».
-
Читайте также:
И поиском пользовалась и ещё что-то читала, ничего такого не нашла, может не внимательно читала, извините.
да вот тоже патрубки сжимали, вроде пузырьки были. и всеравно потом грелась, может ещё подождать, не вся система заполнилась антифризом.
а у нас в форуме это разжёванно много много раз.
Я выгонял воздух из системы следующим образом: Все работы при открытом кранике печки и открытой крышке радиатора охлаждения. Залил полный радиатор тосола. Самый нижний патрубок понажимал (долго, больше 15 минут), каждый раз подливая тосол в радиатор «до полного». Как почти перестали выходить пузырьки, поддонкратил максимально возможно переднее правое колево. Залил полный радиатор тосола. Завел машину. Приснял верхний шланг идущий к инжектору/карбюратоу, из него спустил около 50 мл тосола (осторожно, тосол там под давлением). Продолжил нажимать самый нижний патрубок после открытия термостата. Да честно говоря пузырьки и так пошли ведь помпа начала циркулировать тосол по большому кругу. И в 1 момент (температура движка была почти 90 градусов) вышел большой пузырь, что аж почти 300 мл тосола пришлось резко подлить. И больше воздух через радиатор не выходил. Закрыл крышку, опустил авто, включил печку и теперь радуюсь теплу в салоне.
А ведь господа, проблеммой перегрева может ведь быть также заклинивший в закрытом состоянии термостат.
Самый простой способ — отсоединить верхний шланг термостата от блока и сначала заливать в него насколько возможно, потом шланг поставить на место и заполнить радиатор, завести машину, периодически подливать тосол в радиатор до полного прогрева. Можено периодически сжимать верхний шланг радиатора выгоняя из него воздух. И не надо ничего джечить Воздушные пробки из печки у меня легко выгоняются газелевской электропомпой.
От головки, точнее. Я снимаю верхний с радиатора, это то же самое, только удобнее. Заливаю, присоединяю, доливаю в радиатор. Завожу. На заведённом и при открытом кранике сдавливаю верхний патрубок термостата, газую. Весь тосол при этом может идти только через отопитель. При этом рука, сдавливающая патрубок, чувствует выходящие пузыри воздуха. Заглушил, долил. Всё.
просто проще и быстрее залить (собственный опыт) через патрубок печки, снять с трубки печки, вставить воронку и лить, пока из горловины радиатора не польётся, печку не забываем открыть.
Ещё проще снять с радиатора верхний патрубок (он в лучшей доступности и он шире) и залить в него, даже без воронки можно обойтись. Потом поставить его на место и долить в радиатор.
Ещё проще снять с радиатора верхний патрубок (он в лучшей доступности и он шире) и залить в него, даже без воронки можно обойтись. Потом поставить его на место и долить в радиатор.
Очень помогает вставить в блок вместо пробки краник. И слить можно не расплескав, и заливая при открытом кранике(с надетой трубочкой выведеной вверх) дело идет быстрее.
Ещё проще снять с радиатора верхний патрубок (он в лучшей доступности и он шире) и залить в него, даже без воронки можно обойтись. Потом поставить его на место и долить в радиатор
Подтверждаю. Только добавлю, что на следующее утро, при полностью остывшем двигателе, будет не лишним заглянуть в сам радиатор. Так, для очистки совести.
Итого вошло около 7 л. (расширит. бачок не сливал)
Что то мало!? ( В характеристиках объём жидкости 10.3 л)
Итого вошло около 7 л. (расширит. бачок не сливал)
Что то мало!? ( В характеристиках объём жидкости 10.3 л)
Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.
Как определить, что двигатель перегрелся
Причины которые могут вызвать перегрев
1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.
2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.
3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.
4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.
6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.
Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.
Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.
7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.
8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.
9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.
10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.
И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.
Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.
Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке
Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.
Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.
Подскажите, почему греется нива на холостых оборотах? Когда едешь, всё в норме, а когда в пробке и ТД, включаются вентиляторы. Поставили новый термостат и пробку выгнали. Не помогло, что может быть? Вентилятор включается где-то на 115-120°.Машина греется на холостых оборотах.
Похожие статьи
15 comments on “ Машина греется на холостых оборотах. Почему греется нива на холостых оборотах ”
Я в пробках как раз и греются авто, термостат нужен другой 115 много,
может газы пробивает в тосол? прокладка живая?
вентилятор должен включаться если мне память не изменяет при 95-100..
во всяком случае не знаю как на ниве, у меня на ваз 2111 16кл грелась помню.. все излазил, все в порядке было но она закипала. проблема оказалась смешная: поменял крышку на расширителе и все стало норм) до 100 в пробках, затем вентелятор возвращал температуру до 90-95) при температуре 30 на улице)
Это порядок вещей, но 115 много, у меня 95 включает, по дороге держет 90 или меньше в зависимости от температуры улицы
Как по мне помпа изношена, на малых оборотах циркуляция плохая, крыльчатка разбита.
Станислав, помпу недавно меняли
Марк, брак не кто не отменял, убедился не раз, просто все сводиться к плохой циркуляции.
120 это очень много,надо чтоб вентилятор на сотке хотябы включался,а так в каждой пробке двигатель перегревается
Олег, при качестве наших жидкостей (вне зависимости тосол или антифриз), все кипит при 100-110. температура 120 это уже критично. ps: если не булькает это не значит что не кипит. в инжекторах держат давление в системе охлаждения, что повышает температуру парообразования, но это не значит что это нормально) рабочая температура двигателя вне зависимости от пробок или трассы 90-100) остальное отклонение))
На 115-120 ВКЛ.вентилятор ?! Вы че?! Это уже перегрев двигателя! Я сделал 92вкл-90откл! Термостат открывается на 85гр! Т.е к 90гр.радиатор обязан быть горячим!
У меня немного другая проблема.ваз06-на скорости 10-30 км/ч машина греется 95 и выше.по трассе всё нормально.термостат менял,охл.жидкость тоже.
5.1.9. Перегрев двигателя
При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.
5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.
Вращаются лопасти вентилятора?
6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.
Вращаются лопасти вентилятора?
7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).
Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.
Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.
9. Счастливого пути!
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.
11 Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.
12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Как прокачать воздух из системы охлаждения
И поиском пользовалась и ещё что-то читала, ничего такого не нашла, может не внимательно читала, извините.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
да вот тоже патрубки сжимали, вроде пузырьки были. и всеравно потом грелась, может ещё подождать, не вся система заполнилась антифризом.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а у нас в форуме это разжёванно много много раз.
Я выгонял воздух из системы следующим образом: Все работы при открытом кранике печки и открытой крышке радиатора охлаждения. Залил полный радиатор тосола. Самый нижний патрубок понажимал (долго, больше 15 минут), каждый раз подливая тосол в радиатор «до полного». Как почти перестали выходить пузырьки, поддонкратил максимально возможно переднее правое колево. Залил полный радиатор тосола. Завел машину. Приснял верхний шланг идущий к инжектору/карбюратоу, из него спустил около 50 мл тосола (осторожно, тосол там под давлением). Продолжил нажимать самый нижний патрубок после открытия термостата. Да честно говоря пузырьки и так пошли ведь помпа начала циркулировать тосол по большому кругу. И в 1 момент (температура движка была почти 90 градусов) вышел большой пузырь, что аж почти 300 мл тосола пришлось резко подлить. И больше воздух через радиатор не выходил. Закрыл крышку, опустил авто, включил печку и теперь радуюсь теплу в салоне.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А ведь господа, проблеммой перегрева может ведь быть также заклинивший в закрытом состоянии термостат.
НИВА.КЛУБ
Воздух в системе охлаждения. Греется двигатель. Термостат.
- Перейти на страницу:
В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение МКС » 19 июл 2010, 11:42
Re: Вчеем причина высокой темпиратуры двигателя
Сообщение Антоха » 19 июл 2010, 11:44
Re: Вчеем причина высокой темпиратуры двигателя
Сообщение МКС » 19 июл 2010, 12:30
Re: Вчеем причина высокой темпиратуры двигателя
Сообщение Антоха » 19 июл 2010, 12:33
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение ALK » 19 июл 2010, 17:32
хотя по такой жаре и пробкам это еще хорошо, что около 100, а не в районе 120
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение Captain » 19 июл 2010, 18:05
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение MNV » 19 июл 2010, 18:17
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение ALK » 19 июл 2010, 18:56
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение МКС » 20 июл 2010, 08:40
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение Антоха » 20 июл 2010, 09:21
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение _JJ » 20 июл 2010, 09:51
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение ALK » 20 июл 2010, 10:29
ну тогда снять и замочить. я бы поменял от греха. а этот потихоньку мыть/продувать.
Как согнать воздух в системе охлаждения нива
Воздушная пробка в системе охлаждения? Как удалить воздушную пробку правильно!
Вопрос перегрева двигателя из-за появления воздуха в системе охлаждения (воздушная пробка) волнует многих автомобилистов.Тема довольно популярная, так как от появления воздушной пробки не застрахован ни один автомобиль. В начале несколько слов о том, откуда берется воздух в системе охлаждения, то есть как образуется воздушная пробка. Причины появления воздушной пробки Причиной появления воздуха в системе может быть неплотность в соединениях, через которые собственно и происходит подсос воздуха. Чем раньше вы найдете место разгерметизации, тем меньше воздуха поступит в систему охлаждения, следовательно, тем меньший урон будет нанесен самому мотору. Нередко воздушная пробка образуется после замены охлаждающей жидкости (ОЖ) или частичного ее долива. Из-за нарушения герметичности в водяной помпе или по вине повреждения или изношенности прокладки помпы или прокладки ГБЦ. Воздушная пробка может образоваться по причине залипания воздушного клапана в расширительном бачке. Как удалить воздушную пробку? Удаление воздуха из системы охлаждения Способ №1 Заезжаем на яму, ставим машину на ручник. Используя домкрат, поднимите машину на 30-40 см. Аккуратно открутите крышку расширительного бачка, следите за тем, чтобы не обжечься. Заведите мотор и включите “печку” на максимум. Не спеша начинайте заливать антифриз в расширительный бак до максимума. Поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин. Дальше нужно дождаться открытия термостата и сдавить нижний патрубок, который ведет к радиатору, рукой. Проделывая это, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не обжечься, шланг будет горячим, поэтому понадобятся перчатки. Все вышеописанные действия необходимо проделывать до тех пор, пока из расширительного бачка будет идти воздух, как только вы увидите, что из бачка идет жидкость без пузырей воздуха, проверьте патрубки, они должны быть горячими. Включите “печку” и убедитесь, что из воздуховодов поступает горячий поток воздуха. Далее необходимо опустить передок машины домкрата и долить необходимое количество ОЖ по уровню. Верхний уровень делать не стоит, так как это чревато переливом, который рано или поздно выдавит через крышку. Способ №2
Полезные советы по недопущению появления воздушных пробок в системе охлаждения
НИВА.КЛУБ
Воздух в системе охлаждения. Греется двигатель. Термостат.
- Перейти на страницу:
В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение МКС » 19 июл 2010, 11:42
Re: Вчеем причина высокой темпиратуры двигателя
Сообщение Антоха » 19 июл 2010, 11:44
Re: Вчеем причина высокой темпиратуры двигателя
Сообщение МКС » 19 июл 2010, 12:30
Re: Вчеем причина высокой темпиратуры двигателя
Сообщение Антоха » 19 июл 2010, 12:33
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение ALK » 19 июл 2010, 17:32
хотя по такой жаре и пробкам это еще хорошо, что около 100, а не в районе 120
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение Captain » 19 июл 2010, 18:05
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение MNV » 19 июл 2010, 18:17
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение ALK » 19 июл 2010, 18:56
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение МКС » 20 июл 2010, 08:40
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение Антоха » 20 июл 2010, 09:21
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение _JJ » 20 июл 2010, 09:51
Re: В чем причина постоянно высокой температуры двигателя?
Сообщение ALK » 20 июл 2010, 10:29
ну тогда снять и замочить. я бы поменял от греха. а этот потихоньку мыть/продувать.
Решение проблемы завоздушивания системы охлаждения двигателя на автомобилях Лада
Заметили, что в автомобиле печка дует холодным воздухом? Причин проблемы может быть несколько, но чаще всего это происходит из-за образования воздушной пробки в системе охлаждения двигателя. Далее мы расскажем, как выгнать воздух из системы охлаждения автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Нива, Веста или XRAY) несколькими способами.
Напомним, АВТОВАЗ устанавливает на свои модели однотипные силовые агрегаты, поэтому инструкция аналогичная для всех автомобилей Лада.
Как выгнать воздух, способ №1
- Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
- Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
- Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.
Внимание! Охлаждающая жидкость является ядовитым веществом, поэтому рекомендуем вам использовать другие методы решения проблемы.
Как выгнать воздух, с пособ №2
- Прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения двигателя поднялось давление.
- Заглушить мотор и снять шланг с подогрева дроссельного узла. Крышку расширительного бачка не открываем.
- Как только из шланга побежит тосол, быстро одеваем его обратно и затягиваем хомутом.
Внимание! Тосол может быть очень горячим, будьте аккуратны.
Как выгнать воздух, с пособ №3
- На остывшем двигателе снимаем верхний шланг от расширительного бачка, идущий от радиатора системы охлаждения.
- Наполнить бачок до максимума охлаждающей жидкостью и завернуть пробку.
- Шланг помещаем в пустую канистру, а на патрубок бачка одеваем шланг от воздушного насоса (для накачивания шин).
- Накачиваем насосом давление в бачке, вместе с этим тосол будет переливаться в канистру.
- Следим за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливаем ее.
- Через 2-3 долива жидкости восстанавливаем все соединения.
Доработка СОД от завоздушивания
Владельцами автомобилей LADA Kalina (1.6л, 8кл) предлагается простая доработка, которая решит проблему постоянного завоздушивания системы охлаждения двигателя. Если антифриз уходит, значит следует искать утечку. Если антифриз стоит на месте, а воздушная пробка периодически появляется, следует удлинить шланг от радиатора таким образом, чтобы его конец погружался в охлаждающую жидкость в расширительном бачке:
Если эта доработка не помогла и завоздушивание системы охлаждения происходит периодически, значит система охлаждения автомобиля не герметична. Проверьте на герметичность соединения всех шлангов системы, а также крышку расширительного бачка.
