Что заливать в сцепление нива

Замена жидкости сцепления Шевроле Нива

Для удобства замены жидкости, снял корпус воздушного фильтра.

После чего открылся доступ к рабочему цилиндру сцепления, на котором находится клапан для удаления воздуха.

Затем аккуратно снял резиновый колпачок с клапана.

Из бачка при помощи шприца удалил старую жидкость.

Очистил бачок от осадка и промыл его.

Затем налил в него свежую тормозную жидкость. Отдал за литр около 300 рублей.

Я предполагал провести замену жидкости при помощи этого устройства, но в комплекте не нашел подходящей крышки, которая подошла бы на бачок сцепления.

Пришлось действовать по старинке — самотеком, вытесняя старую жидкость новой.

Для этого при помощи данного ключа, который позволяет открутить клапан для удаления воздуха без опасения “слизывания” его граней. Затем надел на клапан прозрачный шланг, чтобы было видно когда пойдет чистая жидкость и не будет пузырьков воздуха.

Затем провел проверку новой жидкости анализатором воды.

Прокачка гидропривода сцепления, замена рабочей жидкости Chevrolet Niva

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

2. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

3. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

4. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

Примечание:

Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

5. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Примечание:

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момента полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке, и в систему попадет воздух. В этом случае придется прокачивать гидропривод. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

8. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

9. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

Предупреждения

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у залитой прежде жидкости.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.

Бачок сцепления нива 21214 что заливать

Что за напасть — не знаю, но за 3000 км я поменял 3 бачка сцепления и 2 тормозов. Бяда у всех одна — отламывается тонкий патрубок, на кот. шланг и одевается.

По шлангам елозит запаска. Да и по электрожгуту тоже. Выштамповка в кузове под них явно мала. Я после первого сломанного бачка сверху шлангов-проводов прилепил «пластырь» из куска потолочной плитки (мягкий пенистый материал) и кусков изоленты. Запаска ложится на этот пластырь. Ничего не ломается пока. Или надо искать более тонкие шланги.

Дефект давно известный, но чтобы так часто отламывалось. Смотри, как у тебя уложены шланги, надежно ли закреплены, может, слишком коротки и оказываются внатяг.

Алексей aka ALER.

Да не знаю, моей машине столько лет, а подобного деффекта не наблюдал. Бочки стоят родные, я их один раз снимал, да мыл, но нормальные они были. Запаска у меня пережимает постоянно только трубку вакуумного опережения зажигания на трамблёре, а бочки не беспокоит.

Я после двух замен бочёнков тормозухи на новом, зажигалкой слегка подогрел соски и загнул их под 45*.Стало всё хорошо.А чтобы запаска не давила на этот пучёк проводов и шлангов,я на площадки под ея, кладу свёрнутые перчатки.И чуть повыше и знаю,что они у меня всегда есть,когда надо менять колесо.

Это проблема общая для всей пластмассы. то же самое с новыми омывательными бачками. Старые ходят и ходить будут — попробуешь заменить — вот тут то и начинается цирк.

Я эту проблему решил, для себя, раз и на всегда. Покупаешь шланг для тормозухи, снимаешь бачек сцепления, одеваешь новый шланг, разворачиваешь бачок носиком в сторону тормозного бачка, т.е. на 90 градусов в право, крепишь. Естественно предварительно надо избавиться от старого шланга. Затем, вытаскиваешь тормозные шланги из защелок, между ними проводишь новый и защелкиваешь все это дело на место, получается очень аккуратно, т.е. новый шланг уходит под тормозной бачок и оттуда выходит вместе с тормозными шлангами. Новый шланг по центру, тормозные по бокам. Ну и далее, цепляешь все как надо, прокачиваешь сцепление и вперед, и с песней. Запаска больше никогда не отломит носик у бачка.

Совет чрезвычайно вредный и глупый. Если бы у тебя вытекло из совмещенного бачка по причине течи в приводе сцепления, ни в какой сервис ты без тормозов не доехал бы. Разве что, в больницу. Для того и сделан тормозной бачок в виде «штанов», чтобы при течи в одном тормозном контуре, во втором тормозуха оставалась бы.

Поставь индикатор на бачок сцепления, подключи его к той же лампе, что и бачок тормозов, и радуйся.

Алексей aka ALER.

на бачок сцепления поставил крышку от тормозного бачка, запитал параллельно с тормозами. теперь если и вытекание будет (в любом бачке) то сразу будет видно по контрольке на панеле приборов.

Вопрос в другом, когда менял бачок сцепления, залил новую тормозную (прозрачность как у слезы), чуть покатался, смотрю тормозная темная. Вопрос, толи это резина со шлангов, толи с манжет? у какого такое же?

«смотрю тормозная темная. «

Заметил то же самое. Зависит от тормозухи. Когда была родная с завода- даже на дне тормозного бачка болтался черный отстой. Поменял всю тормозуху на новую, розоватого цвета. НО-забыл, какую покупал, вроде Лукойл. С ней уже больше полгода ничего не чернеет, стоит как залита. Потом по причине бачка залил прозрачную в сцепление- и на.. Через 2 дня черная, взвесь какая-то болтается. Пытаюсь найти ТУ тормозуху. Склероз. Черт.

У меня родной тормозной бачок отслужил 23 года, но шланги от бачка засрались (тормозная окаменела там почему-то) приспичило отцу поменять шланг — тормозного не было, поставил он бензиновый толстый да еще и короткий в натяг. в результате бачек лопнул.

Купил новый (кстати написано сделано в СССР) через 100 км обратно лопнул (причем если родной именно лопнул, то у этого чуть-ли не оторвало сосок. ).

Снова купил новый бачок (СССР) и нормальный красный тормозной шланг (он тонкий и надевается в натяг), поставил, посмотрим как долго проживет.

Как Вы уже знаете, в этом году хотел заменить тормозную жидкость во всех «системах» где она есть. В связи с техосмотром, ТЖ поменял только в приводе тормозов, а замену в приводе сцепления оставил на лето. Сейчас появилась возможность произвести данное «действо».

Всё как обычно: откачал старую жидкость из бочка…

…залил новую, прокачал…И вот тут выяснилось самое интересное: бочок оказывается снова течёт!:

Т.к. система уже была прокачана, мне оставалось лишь аккуратно заменить «ёмкость для хранения ТЖ», что в принципе я и сделал, т.е. без завоздушивания системы.

Подумал: «Ну всё, ещё года два можно ездить спокойно», но такого счастья мне хватило на 92 км. пробега, а именно на расстояние до дачи, где и была снова обнаружена течь бочка. Открутив его, решил испытать «на прочность». Легко надавив на сварной шов спереди, было видно, как две некогда «сваренные» половинки бочка расходятся. Конечно же пришлось «колхозить» ёмкость для сохранения ТЖ, в тот момент она показалась мне чем-то редким и дорогим, очень не хотелось, чтобы N-ное количество жидкости просто вытекло в тряпку (конечно всегда вожу с собой бутылку «торозухи»). Этой ёмкостью стала чисто вымытая и вытертая насухо баночка из-под майонеза, найденная в сарае (видать когда-то использовалась под рассаду):

С такой «модернизацией» я и прибыл в город (запаска в багажнике), где на авторынке был куплен очередной новый бачок (26 рублей в месте с крышкой). В этот раз тщательно осмотрел его: материал показался мне плотнее, швы более качественно спаянными, да и резьба под крышку у него была почти идеальная, не то что у предыдущего-в верхней части она была немного оплавлена, в общем какого-то «подвального» производства.

G.A.R. писал(а): Мож просто вместо ДОТ-4 залить какое нить масло маловязкое (но более густое чем ДОТ) — и будет мне счастие?

Утром мороз (-20) завожусь — сцепло в пол, подсос насебя завелся с трудом кое как (хотя раньше было все ок) чуть прогрел начинаю медленно отпускать сцепление а педаль так и стоит нажатой и судя по всему сцепление не выжато (валы в коробке крутятся). минут через 5 педаль вылезла и стала работать нормально. Это что — тормозуха замерзла? Менять жидкость или что с ГЦС, РЦС?

Алексей aka ALER.

Замерзает вода , котрая скапливается в тормозухе , при длительной эксплуации, тормозная жидкость ОЧЕНЬ гигроскопична, посему и заменяется мной раз ежегодно, осенью, во избежании таких вот проблемм

Алексей aka ALER.

Не так. Удобнее вдвоем: один нажимает педаль и держит. Другой ослабляет прокачной винт на рабочем цилиндре (ТЖ выходит) и опять подтягивает его. Тогда первый опять отпускает и нажимает педаль. Второй периодически подливает ТЖ в бачок.

Обычно достаточно прогрева машины.

Все можно сделать сверху, из-под капота. Прокачной винт удобнее крутить торцевым ключом на 8.

Алексей aka ALER.

Доброго здоровья всем!

Похоже, что паленая или старая тормозуха в системе. У меня такое было в -18 С. Заменил жидкость — все ОК!

Хочу поделиться способом, как прокачать в одиночку тормоза и сцепление, а также в одиночку заменить тормозную жидкость. Понадобятся: новая пробка бачка сцепления с прокладкой, хороший силиконовый герметик, колесный сосок для б/к шины, шинный насос (компрессор) и 2-х литровая пластиковая бутылка (чистая и сухая).

Чтобы заправлять и обслуживать отечественный ВАЗовский внедорожник, надо знать заправочные емкости ВАЗ 21213 Нива и ее модификации ВАЗ 21214. Какие-то цифры необходимо знать на память, например, вместительность бака и картера двигателя. Остальные стоит записать в блокноте, который хранится в вещевом ящичке салона. И неважно, что вы не собираетесь делать ТО машины самостоятельно, специалисты на станции технического обслуживания тоже могут не знать заправочные объемы вашего авто.

Силовой агрегат

Двигатель, установленный на современной модели автомобиля Нива 21213 (214), достался ей в наследство от советского прародителя — ВАЗ 2121, и по части объемов жидкостей они практически идентичны:

1. Система жидкостного охлаждения. Заполняется антифризом в количестве 10,7 л с точкой замерзания не выше -40 °С. Вместительность радиатора салонного отопления тоже входит в данный объем.
2. Картер двигателя. Сюда заливаются моторные масла, чья марка зависит от условий эксплуатации. Емкость — 3,75 л, включая заполнение масляного фильтра.

Степень вязкости масла, заливаемого в двигатель Нивы, должна соответствовать температурному режиму на улице, при котором эксплуатируется машина. Возможные режимы и подходящие к ним марки масел указаны в таблице:

Обновлять антифриз нужно не реже, чем 1 раз в 3 года либо по степени изношенности жидкости. Не рекомендуется разбавлять антифриз дистиллированной водой ни зимой, ни летом. В зимнее время разбавленная жидкость может замерзнуть, а во время летней жары закипеть раньше времени, что приведет к перегреву мотора.

Трансмиссия

Трансмиссионная система Нивы 4х4 имеет следующие заправочные объемы:

Как и при эксплуатации силового агрегата, в различных температурных условиях трансмиссионные узлы и агрегаты заполняются маслами разной вязкости, что отражено в таблице:

Трансмиссионные масла обладают хорошей проникающей способностью. Поэтому плохо зажатые пробки и изношенные прокладки агрегатов начинают понемногу пропускать смазку. В подобных ситуациях допускается добавление масла того же класса вязкости и, желательно, того же производителя. Если при протечке не осуществлять доливку, то уровень смазки в агрегате понизится, что приведет к ускоренному износу дорогостоящих механизмов.

Прочие жидкости и ГСМ

Каждый автолюбитель должен знать на память максимальный объем заправки топливом своего авто. Топливный бак ВАЗ 21213 имеет вместительность 42 л, включая резерв. Под резервом понимают количество горючего, оставшегося в баке после включения предупредительной лампы желтого цвета на панели приборов. Величина резерва — не менее 5 л. Автомобиль необходимо заправлять бензином, чье октановое число лежит в пределах 91-93.

В автомобиле имеется еще ряд заправочных емкостей, за которыми владелец должен следить в процессе эксплуатации:

• тормозная система с расширительным бачком, общая вместительность — 0,515 л;
• привод сцепления гидравлический с расширительным бачком — 0,2 л;
• 2 пластиковых бака объемом 2 л каждый содержат запас жидкости для омывателя лобового и заднего стекла.

Привод выключения сцепления и система тормозов заполняются гидравлической тормозной жидкостью (самая популярная — DOT-4). Ее следует менять не реже, чем через 3 года, потому что жидкость обладает свойством поглощать водяной пар, содержащийся в воздухе. В результате все стальные детали системы, контактирующие с ней, начинают корродировать, что ведет к полному либо частичному отказу тормозов.

При утечке в системе сцепления или тормозов уровень в расширительных бачках снижается, поэтому над ними требуется постоянный контроль.

Уровень тормозной жидкости в бачках надо поддерживать не ниже соответствующей риски на пластиковом корпусе емкости.

Жидкость или чистую воду для промывки стекол доливают при необходимости, в зимнее время — обязательно незамерзающий вариант. Иначе лед разрушит не только трубки, но и повредит электрический насос.

Также для обслуживания и смазки Нивы применяются различные густые смазки:

• Литол — состав для смазывания высоконагруженных деталей подшипников;
• ШРУС-4 — смазка для шарниров передних полуосей и ограничителей открывания дверей;
• ШРБ-4 предназначена для обработки шаровых пальцев опор и рулевых тяг.

Перечень заправочных емкостей полезен начинающим автолюбителям, купившим подержанную машину с утерянной инструкцией по эксплуатации. Эксплуатация такого авто как раз и должна начинаться с замены всех жидкостей и масел.