Что делать если велосипед скрипит при езде

Что делать если велосипед скрипит при езде

Главная />SKI блог />Почему скрипит велосипед — причины и советы по устранению

Почему скрипит велосипед — причины и советы по устранению

Современные велосипеды включают множество подвижных узлов, которые подвержены трению, износу, воздействию абразивных частиц с дороги и воды. Все это приводит к появлению посторонних шумов в процессе езды.

Содержание:

Проще всего с проблемами скрипа велосипеда при езде лучше бороться с помощью переборки механизмов, чисткой и смазкой соответствующими ГСМ. Какие же основные варианты шумных проблем и как с ними бороться?

Тормоза – это первое место, которое начинает издавать посторонние звуки, некоторые велосипедисты даже считают, что на этот звук не стоит обращать внимание. Но это проблема, причем, ее особенности зависят от типа тормозов.

Для начала вибрейки, у них скрип вызывают три основных фактора:

• Касательно материала нужно поэкспериментировать, жесткие колодки действительно работают шумно, но они эффективно останавливают велосипед. Более мягкие тише, но работают не так интенсивно.
• Далее смотрим на состояние обода: он может быть сильно загрязнен, вплоть до следов резины на поверхности, втеревшейся в металл. В этом случае необходим чистка, для чего подойдет любой растворитель, как уайт-спирит или бензин (стоят дешево, продаются в любом хозмаге).
• Иногда средства не справляются, может потребоваться сошлифовать загрязненный слой наждаком средней зернистости, около 120-240 единиц. С обработкой обода усердствовать не стоит, даже сами тормоза могут протереть его на столько, что алюминий трескается по всей окружности.
• После обезжиривания обод и колодки нужно притереть, для этого навесу колесо раскручиваем и нажимаем на соответствующий тормоз. Процедуру можно несколько раз повторить.
• Необходима так же точная настройка подводки колодок: они должны контактировать с поверхностью под углом, около 10-15 градусов к поверхности по ходу вращения колеса. Рабочие поверхности так же должны находиться строго в плоскости вращения, без отклонения углов в сторону оси.

Если тормоза гидравлические, то единственным источником шума может стать сама колодка, то есть ее материал:

• если установлены металлизированные жесткие компоненты, то они могут пищать при интенсивном замедлении, особенно в дождь на влажном ободе. Используют такие колодки при динамичном движении, например, при езде по пересеченной местности;
• органика хорошо отрабатывает и практически не издает шум в любых условиях. Недостаток в том, что быстро изнашивается и при частом торможении могут перегреться до обильного дыма.
• Роторы так же нужно периодически чистить растворителем и наждачной бумагой.
• Если правильно подобран материал колодок и тормоза правильно настроены, то они не должны издавать шумов при работе вообще.
• Колодки при контакте с ГСМ впитывают вещество, что ухудшает их свойство и приводит к появлению скрипа. В этом случае элементы лучше полностью заменить.
• Если используются механические тормоза, то шум может издавать тросик, то есть его рубашка, когда в ней высыхает смазка или попадает грязь. В такой ситуации канал промывается WD-40 (около 270 руб за 100 мл), после чего смазывается силиконом (аэрозоль стоит около 300 руб за 300 мл) или Shimano Cable Grease (около 1300 руб за 50 гр).

Необходима каждодневная проверка перед выездом, чтобы убедиться в функциональности:

— проверить рычажки, так как они могут постепенно сместиться с установленных позиций. В крайнем зажатом положении нужно выставить ручки так, чтобы оставался дюйм до руля;

— все подвижные сочленения промываются WD-40;

— колодки выставляются так, чтобы при срабатывании они не касались покрышки и не свисали с обода;

— тросики осматриваем на предмет износа и ржавчины.

Если ход колодок мал для эффективного торможения — подтягиваем.

Еще один распространенный источник посторонних звуков – это каретка. На этот узел действуют постоянные значительные нагрузки при езде, он выполняет всю работу по передаче мускульной энергии в тягу заднего колеса.

• даже если звук исходит из этого места, для начала проверьте педали. Их нужно снять, осмотреть на предмет наличия выработанных участков, протертостей, трещин, резьбу смазать густой смазкой и собрать. Для обслуживания подойдут такие составы, как Finish Line (стоимость в районе 600 рублей).
• Обслуживать педали рекомендуется раз в полгода, а при агрессивной езде с большими пробегами – чаще. Если есть новый комплект – поставьте, не помогло? Пора переходить к самой каретке.

• Проверить, на какой педали дефект не сложно, для этого достаточно встать на них и прокрутить, поочередно. Скрип сразу выдает свое местоположение, в этом случае необходимо менять подшипник соответствующей педали.
• Конструкции часто оснащаются насыпными подшипниками, в этом случае нужно почистить посадочное место, шарики лучше всего заменить даже при отсутствии видимого износа.

Разбираем, промываем, особенно после катания по пересеченной местности, в дождь, когда во все щели проникает грязь и абразив с дороги.

Проверять нужно наличие люфтов, шатуны с педалями после снятия повращать в руках, так можно почувствовать малейшее сопротивление работе механизма.

Чуть сложнее разборка контактных педалей, в основном для них необходим специальный съемник. В остальном процессы разборки идентичны.

Каретки разбираются различным инструментом, под каждый тип нужен свой, потому задуматься о его наличии стоит заранее. Все разбираем, извлекаем узел из рамы, осматриваем.

• Выработок, люфтов не должно быть, при вращении в руках не должно быть сопротивления. Попавший в систему абразив, посторонние частицы сразу дадут о себе знать, создавая скрип. В этом случае нужна промывка и смазка, состав для этого подойдет Pedros Extra Dry (660 руб за 120 мл).
• Далее собираем узел, причем, его не нужно затягивать изо всех сил, перетяжка к хорошему не приведет. Если шумит картриджная каретка, то механизм с подшипниками сам может стать источником скрипа. В этом случае можно не разбирать ничего, достаточно заменить деталь целиком, тем более, что цена у нее невысокая.
• Некоторые современные каретки позиционируются, как неразборные, на деле обычно есть защитные колпачки на подшипниках, снятие которых позволяет обслужить механизм.
• Перед переходом к остальным частям проверьте звезды: все они раскручиваются, промываются, смазываются. При сборке крепеж лучше ставить на фиксатор резьбы.

С кареткой дела обстоят проще, так как можно загерметизировать стык между самим узлом и посадочным местом в раме. Для этого по чистому металлу достаточно промазать соединение, удалив потом излишки. Много герметика не нужно, чтобы он не попал внутрь.

Вычислить проблему в рулевой колонке довольно сложно, так как она находится внутри рамы, потому шум резонирует по всей металлической базе и может давать отзвуки в любой ее уголок.

Если уже все перебрано, а шум сохранился, помочь может разборка рулевой, чистка всех составляющих, смазка, протяжка крепежа выноса.

Для этих задач отлично подходит консистентная смазка, например:

— Shimano Premium Grease (около 550 руб за 50 гр);

— Finish Line Premium (примерно 900 руб за 100 гр).

Процесс разборки включает демонтаж выноса и вилки, чтобы добраться до сепаратора. В нем очищаются и смазываются все шарики, после этого можно рулевую собирать, затягивать якорь, но усердствовать не нужно, чтобы не перетянуть части конструкции

Профилактику рекомендуется проводить раз в полгода, но при первых признаках сопротивления вращению руля нужно разбирать. Конструкция оснащена двумя подшипниками, если они целы, то можно попробовать их отмочить в WD-40, чтобы отошла грязь и протереть сухой ветошью. При установке смазку придется заменить.

Из-за близости к каретке, труба подседельного штыря часто дает отзвук на каретку при появлении скрипов, потому при любых шумах из-под ног, ее можно проверить.

• Для начала выкручиваем болт, фиксирующий седло, очищаем при необходимости и устанавливаем на стоп-резьбу. При затягивании не нужно чрезмерно давить на ключ, так как перетяжка может привести к его поломке, что обычно происходит в дороге, когда ремонт провести сложно. Параллельно очищаем от загрязнений подседельный зажим.
• Если это не помогло и звук остался, проверяем сам штырь – выкручиваем его и чистим, так как в этом месте часто скапливается песок и пыль с дорог. Далее трубу смазываем, для чего пригодится Finish Line Premium.
• Само седло имеет каркас и рамки, которые крепятся непосредственно к штырю. При падениях есть риск деформировать основу, что может привести к постоянному шуму, в этом случае седло лучше заменить.

Так как штырь обычно выставляется под одного велосипедиста, можно минимизировать риск попадания посторонних частиц. Для этого выставляем оптимальный для себя уровень, затем обезжириваем стык рамы и штыря, наносим небольшой слой силиконового герметика.

Состав должен быть уложен равномерно, без щелей, после выдавливания из тюбика можно прогладить пальцем, чтобы убрать лишнее и убедиться в герметичности.

Простейшие переключатели не оснащаются подшипниками, кроме того, защиты от грязи и абразива с дороги они, фактически, не имеют. Естественно, в таких условиях постепенно начинаются посторонние шумы.

Профилактикой от них является периодическое (примерно раз в месяц) заполнение чашек роликов густой смазкой, для чего подойдет литол (дешевый, около 700 рублей за 5 кг) или его аналоги. Избавиться от постоянной обслужки поможет установка роликов с промподшипниками.

На переключатель нужно обращать внимание после каждого съезда на оффроуд, либо дождя или при изменениях точности и скорости переключения передач.

Грязь набивается в узел плотно, потому начинать всегда нужно с промывки, можно взять емкость с WD-40 или керосином, в которую снятый переключатель погружается полностью.

После промывки проверяем состояние подвижных частей, протягиваем крепления, счищаем загрязнения с пружин и звездочек. Обновляем смазку, собираем.

Часто в процессе энергичного педалирования раздаются прерывистые щелчки, которые исходят от спиц. Возможно колеса деформированы, что привело к неравномерной натяжке одной или нескольких спиц.

“Шаркающие” звуки во втулке так же периодически досаждают велосипедистам, они появляются в нескольких случаях:

— неправильно затянуты конуса;

— втулка раскручена, что привело к высыпанию части шариков;

— деталь имеет механические повреждения.

Втулку разбираем, считаем шарики с обеих сторон, если число разное – то меняем все в круг, чтобы не было разницы по степени износа. Посадочное место и сами шары осматриваем, чтобы не упустить механическое повреждение.

Подшипник смазываем Finish Line Premium или аналогом, конуса затягиваем. Для этой операции нужно аккуратность, так как необходимо оставить едва заметный люфт, если его не будет или он будет чрезмерным, то срок жизни втулки значительно сократится.

Примерно раз в 100 км нужно проверять натяжку спиц и состояние втулок, если рельеф маршрутов агрессивный или часто идет дожди, то можно и чаще. Спицы контролируются тензометром.

Хороший повод заглянуть в подвижные части – восьмерка на колесе.

Цепь является одним из наиболее уязвимых элементов конструкции, так как ее нужно постоянно смазывать, но защитить ее от контакта с грязью и дорожным абразивом невозможно.

• Нужно регулярное обслуживание, чистка от грязи и старой смазки, покрывать ГСМ ее необходимо хотя бы раз в 100-200 км. Для этого используют несколько вариантов: восковая Squirt (150 руб за 15 мл) или Pedros Extra Dry для сухой погоды. Мы например, в своем прокате велосипедов , смазываем цепи каждую неделю и после дождя.
• Промывают саму цепь органическими растворителями, как бензин или спирт. Если использовать простую воду, то она плохо промывает труднодоступные участки звеньев и часто становится причиной начала коррозии.
• Посторонний треск может возникнуть от цепи, если переключатель неправильно настроен, то есть при переключении на звезду лапка занимает не оптимальное положение, а смещена и цепь по ней трется.

Поможет только регулярное обслуживание, примерно раз в 100 км. Процесс стандартный:

— промывка в керосине, нужно погрузить полностью;

— чистка жесткой щеткой или металлической;

Передний и задний амортизаторы достаточно сложны конструктивно, потому являются потенциальным источником шума при длительной эксплуатации.

• В первую очередь потребуется разборка узлов, очистка от скопившейся грязи, промывка, сушка и тщательная смазка. Для амортизаторов используют Brunox Deo (около 350 руб за 100 мл аэрозоля).
• Старая засохшая смазка в вилке часто становится источником скрипа и мешает плавной работе подвески. Узел необходимо обслуживать регулярно, так как в нем начинают изнашиваться подшипники, начинаются подклинивания.
• Если процесс запущен, то появляется ржавчина, начинается разрушение осей. В крайнем случае может потребоваться капитальный ремонт или полная замена амортизаторов.
• Вилка на сложном рельефе может стучать, что говорит о неправильной работе демпфера, он может совсем не работать. Пружинно-эластомерные вилки гремят при износе эластомера, масляные при недостатке масла в картридже.
• Если в демпфере очевидных проблем нет, то нужна переборка и смазка всех подвижных деталей. Пружины так же часто становятся источником шума, в этом случае металлическую деталь покрывают обильно густой смазкой, как Divinol (от 300 руб).

Амортизаторы нельзя мыть мойками высокого давления, а так же нельзя смазывать внешнюю поверхность над сальниками/пыльниками. На слой ГСМ быстро налипает грязь и проникает внутрь в процессе езды.

В гидравлической вилке изначально есть масло, потому для качественной промазки подвижных частей и башингов достаточно перевернуть велосипед и подержать в таком положении 5-10 минут.

Почему велосипед скрипит во время езды?

Когда человек покупает новый велосипед – его радости нет предела. Однако со временем все детали истираются и становятся слабыми. И если у Вас возник посторонний звук во время езды, необходимо обратить на него внимание, ведь это значит, что какой-то элемент начал работать неправильно.

Чтобы катания в будущем приносили только положительные эмоции, ситуацию надо исправлять. Но для этого нужно разобраться с тем, что и почему скрипит.

Педали и каретка

Во время очередной прогулки сядьте на байк, зажмите тормоза и нажмите на обе педали поочередно, а потом прокрутите их. Если услышите скрип лишь с одной стороны при прокручивании, то неприятности образовались в подшипнике педали.

Чтобы разобраться, посмотрите на педали. Если на них нет заметных повреждений, то скрип издает механизм.

Чтобы устранить треск в педали, ее нужно снять и разобрать. В процессе снятия не забывайте о том, что типы резьбы у правой и левой педали отличаются. То есть правая откручивается против часовой стрелки, а левая – наоборот. Осторожно вытащите шарики, если Ваши педали на насыпных подшипниках, а потом очистите их. Кроме этого, прочистить нужно дорожку качения и все-все гайки. Каждый элемент механизма необходимо осмотреть и проверить. Убедитесь в том, что на них нет ржавчины и трещин/вмятин.

При обнаружении неполадок, деталь нужно заменить. Да и вообще в любой ситуации шарики заменять необходимо. Даже если Вы видите, что на них нет никаких сколов. Если же проблемы не обнаружились, смажьте дорожку качения заново (применяйте густую смазку), положите шарики на нее и соберите педаль обратно. В процессе закручивайте гайки таким образом, чтобы педаль не ходила из стороны в сторону. Но и при этом, чтобы она не была перетянута.

Если после проделанных процедур, педаль все равно издает звуки, пора осмотреть каретку.

Каретка – такая деталь, которая изнашивается весьма часто. Так происходит из-за больших нагрузок, которые на нее ложатся при езде. Если Вы слышите, что при кручении педалей, скрипит с двух сторон, то придется разобрать каретку, чтобы ее осмотреть. Для этого снимите шатуны и каретку, намажьте оси шатунов не жидкой смазкой. Точно также поступите с кареточным узлом и чашками. А потом соберите все обратно.

Если на Вашем байке установлена неразборная картриджная каретка, то ее не получится изучить изнутри. Замена – единственный выход.

Цепь и задний переключатель

Цепь периодически нужно смазывать. Делать это лучше всего каждые сто-двести км. Лишнее масло требуется убирать, чтобы на цепь не цеплялась грязь слишком быстро. Но что же делать, если не типичный звук никуда не делся даже после смазывания?

Возможно, на цепи образовалась ржавчина, из-за которой и слышен звук. А появиться она могла в том случае, если Вы перед смазкой мыли цепь не специальными растворителями (бензин, уайт-спирит), а водой. Ведь средства очень хорошо очищают цепь и обезжиривают ее. А вода мало того, что плохо проникает в некоторые места, так еще и способствует образованию ржавчины.

Если треск слышен в области кассеты, виноват не настроенный переключатель. Из-за него вполне может возникать звук, потому что цепь переходит с одной звездочки на другую. Вы должны настроить переключатель, чтобы передача полностью подходила конкретной звезде.

Рулевая колонка

Если она на насыпных подшипниках, то обслуживать ее нужно систематично. Ваша задача заключается в том, чтобы разобрать колонку, открутив болты, держащие вынос руля, а также якорь и сняв вынос с вилкой. Когда Вы это сделаете, можете достать шарики из сепаратора, почистить их и смазать. После нужно собрать все обратно. Но ни в коем случае не затягивайте якорь сильно, потому что он достаточно хрупкий.

Амортизаторы

Неприятный звук может запросто исходить и от амортизаторов. И если в Вашем случае это так, то с самого начала будет нужно разобрать его и шарниры. По традиции все элементы потребуется высушить и хорошо смазать.

Скрип может быть спровоцирован засохшей смазкой, которая давно не менялась. Она же делает плавность хода подвески более грубой. И помните, что перебирать амортизаторы необходимо достаточно регулярно, чтобы при наличии коррозии и деформации подшипников, все это своевременно обнаружить. В противном случае подвеска будет заклинивать, а потом и вовсе могут испортиться оси. Это влечет за собой дорогостоящий ремонт.

Передний амортизатор может издавать звуки при катании по сложному рельефу, если плохо работает демпфер. Иногда он вообще может не работать. Но если Вы не увидели никаких проблем с этим элементом, стоит просто перебрать вилку и смазать все другие составляющие, которые в этом нуждаются.

Тормоза

При скрипе тормозов неправильно работают колодки. А случаться это может по самым разным причинам: на колодку или обод попала грязь, смазка; колодки неправильно расположены по отношению к тормозному диску; они износились.

Возьмите наждачную бумагу и спирт (или любое другое обезжиривающее средство) и избавьте ротор и колодки от жира. Не трогайте их руками, ведь кожа выделяет жир, который не должен попадать на запчасти. Если видите, что колодки пропитаны маслом и удалить жир нереально, просто замените их на новые.

После того, как очистили ротор, прокрутите колесо и резко зажмите тормоз, чтобы колодка притерлась к тормозному диску. Действия можно повторить при необходимости.

Если же скрип слышен из-за изношенных колодок, их нужно выбросить, а на их место купить новые.

Если Ваш велосипед имеет механические тормоза, то скрип может возникать из-за рубашки торсика, если в ней образовалась грязь или подсохла смазка. Чтобы решить вопрос, просто промойте рубашку посредством любого хорошего растворителя и залейте в нее чуть-чуть смазки из силикона.

Колеса

Они тоже могут стать источником неприятного звука. На спицы ложится немалая нагрузка, поэтому со временем они становятся слабее. Это приводит к образованию скрипа. Для избавления от него нужно правильно затянуть все спицы.

Еще звуки возникают во втулке. Это происходит, если в байке неверно затянуты конуса, есть механические повреждения, а также втулка потеряла некоторые шарики из-за того, что раскрутилась. Соответственно, чтобы устранить неполадки нужно разобрать втулку и сосчитать число шариков с двух сторон. Если с какой-то стороны их оказалось больше, придется заменить их все.

Сиденье и подседельный штырь

Если Вы заметили звук при кручении педалей сидя, который при этом убирается при езде стоя, то очевидно проблема в седле. Скрипеть могут два элемента – само седло или же подседельный штырь.

Чтобы устранить неприятность, необходимо отсоединить штырь от рамы, а после открутить болты, которые удерживают сиденье. Почистите штырь, седло и зажим от всего, что на них может быть – пыль, песок, грязь. Потом верните все на свои места. Если все сделано правильно, то посторонних звуков больше не будет.

При деформировании каркаса или рамки, с помощью которых сиденье крепится к штырю, понадобится полностью заменить седло.

Итоги

Как Вы могли заметить, большая часть проблем убирается, если Вы разберете детали, почистите, смажете их и вернете обратно. Это очень хорошо, потому что дает возможность разбираться со всем самому, не спеша обращаться в мастерскую при любом скрипе. Однако если Вы чувствуете, что разобранную деталь обратно собрать не сможете, все же лучше обратиться к специалистам. Они обязательно помогут и избавят Вас от всяких проблем, которые могли возникнуть в процессе сбора того или иного элемента.

Как искать и устранять скрипы в велосипеде

Рассмотрим такую тему — Как искать и устранять скрипы в велосипеде. Как найти, а потом устранить источник шума?

Прежде всего определимся — почему велосипед скрипит? Современные горные велосипеды периодически скрипят, даже, если на вашем байке установлена современная подвеска, хорошо отлаженные дисковые тормоза, разные детали из карбона и т. п. При езде слышны странные шумы, которые исходят непонятно откуда. В чем причина этих неприятных скрипов, портящих настроение и нервы?

Так называемые скрипы, обычно проявляются когда две детали трутся друг об друга. Вроде бы все очень просто, к примеру скрипят такие пары, как рама и подседельный штырь, или вынос и руль. Шумы в большинстве случаев проявляются из-за того, что резьба не была затянута так, как указал в спецификации производитель. Вот они и скрипят, когда происходит наклон на повороте или при нажатии на педаль.

Самое интересное, что скрип может возникнуть не из-за плохо затянутой резьбы, а из-за небольшой фактической разницы, между той, что в инструкции, и той, что на деле. На глаз ее очень трудно отследить без динамометрического ключа. Сюда прибавим грязь, пыль, или воду, которая попадает между деталями, и в результате получаем идеальные условия, чтобы появился звук, который испортит вам нервы. В общем, удалить надоедливые шумы можно смазкой и правильной затяжкой.

Устранение скрипов в велосипеде

Надо заметить, что скрип — это не критичная проблема, просто пришло время уделить внимание своему велосипеду. Другое дело, когда услышав скрип, вы можете предположить, что в раме появилась трещина, это бывает очень редко, но все же бывает. Поэтому важно, чтобы скрипы и шумы долгое время не оставались без внимания, незамеченными долгое время. Надо все же потратить несколько минут на поиск источника звука, чтобы не получился сюрприз.

Как найти причину скрипа? Бывает часто трудно найти деталь, которая скрипит, непросто определить, откуда именно происходит скрип. Дело в том, что у горных велосипедов, особенно у которых алюминиевая рама, хорошо резонируется звук. Не удивляйтесь, когда скрип слышен сзади, а источником неприятного звука был вынос руля. Теоретически звук может исходить откуда угодно.

Педали, каретка, шатуны

Это наиболее распространенные источники скрипа. Чтобы его хорошо услышать, надо отъехать в тихое место и привстав, с силой нажимать на педали, при этом зажать тормоза, чтобы оставаться на месте. Таким образом исключаются скрипы в подседельном штыре и седле. При неспешной езде тоже можно определить место скрипа, если прислушиваться при быстром переключении передачи вниз во время каждого оборота педалей. В такой ситуации шум проявляется чаще всего.

Если определили, что звук раздается именно из района педалей, каретки и шатунов, то надо действовать так. Начните с самого простого — с педалей. Выкрутите, очистите с обеих сторон резьбу, каждую из них смажьте перед тем, как устанавливать. Опять проедьте и проверьте. Если скрип не пропал, надо снять с рамы шатуны и каретку. Чистить их лучше в каком-нибудь растворителе. Смажьте оси шатунов, резьбы чашек и кареточного узла. Перед установкой деталей на место, лучше ознакомится с инструкцией производителя, как это надо делать (если она конечно есть).

Ниппели и спицы

Фраза «потеря напряженности колеса» подразумевает ослабление спиц, из-за этого под нагрузкой колесо начинает гнуться. Ниппели и спицы могут смещаться, причем на ощупь это можно и не почувствовать, ва скрип имеет место быть. Протяжку колеса должен осуществлять специалист.

Седло и штырь

Если есть подозрение, что источником скрипа может быть место соединения штыря с рамой или зажима седла, то подтвердить это можно так. Как и в случае с поиском скрипа в педалях и каретке, с силой надо нажать на педали с зажатым тормозом в двух положениях сидя и стоя. Когда скрип исчезает в стоячем положении, вероятней всего ваше предположение подтверждается.

Что делать? Перед извлечением штыря поставьте метку, чтобы потом опять не регулировать высоту седла. Затем надо хорошо очистить штырь и подседельную трубу внутри, а также зажим подседельной трубы. Смажьте тонким слоем густой смазки типа литол поверхность штыря и поставьте его на место, по идее все должно быть нормально. Также, можно со штыря снять седло и почистить зажим.

Болты звездочек

Проблема скрипа часто появляется, когда недостаточно затянуты болты звездочек. Болты из алюминия еще больше имеют склонность скрипеть. Когда вы сделали действия по удалению скрипа, описанные выше, а шум не пропал при нажатии на педали на месте, скорей всего виноваты болты звездочек. Их надо снимать по одному, почистить, а потом перед установкой смазать резьбу. Для болтов звездочек, закрепитель резьбы использовать не рекомендуется, если придется ремонтироваться в дороге, то он создаст проблему.

Ролики переключателя

Ролики переключателя издают звук при нажатии на педаль. Между звуком интервалы — короткие и ритмичные. Ролики надо снимать по одному, и хорошо очистить перед установкой. У большинства роликов сухая втулка, но все же она работать будет лучше, если туда добавить небольшое количество смазки на тефлоновой основе. Если у вас ролики с подшипниками качения, то снимите уплотнитель и смажьте подшипник.

Советы, как искать и устранять скрипы в велосипеде

Что будет полезно знать, прежде, чем бороться со скрипом

В зависимости от деталей, Для устранения шумов понадобится густая и жидкая смазка или закрепитель для резьбы, в зависимости от контактирующих деталей. Важным моментом будет использование правильного типа смазки, а также удаление излишков, после установки, чтобы не привлекать пыль и грязь.

Как было уже сказано важен правильный момент затяжки для устранения шума и скрипа. Постарайтесь добыть инструкции производителя о моментах затяжки или узнайте хотя бы общие принципы, какой момент затяжки необходим для определенных деталей.

Вот пожалуй и все. Кто чего может добавить, пишите в комментариях. А еще видео про скрип в велосипеде.

Еще посмотреть статьи на эту тему:

Как самому правильно обслуживать велосипед. При самостоятельном обслуживании своего велосипеда есть вероятность “напартачить” и сделать что-нибудь не так. Рассмотрим несколько моментов, когда при обслуживании велосипеда…

Обслуживание велосипеда. Велосипед является довольно сложным механизмом, состоящий из множества узлов, требующих систематического ухода и обслуживания…

Схема профилактической смазки велосипеда. Рассмотрим схему профилактической смазки велосипеда — места велосипеда, которые работают в открытом состоянии, а потому быстро загрязняются и требуют более частой чистки и смазки…

Периодичность технического обслуживания велосипеда. Это зависит от стиля езды, условий эксплуатации и личного отношения байкера к своему велосипеду износ основных компонентов может быть различным. Но если не учитывать крайности, то…

Почему скрипит велосипед при езде

С крип и шум не только раздражают, но могут быть признаком более серьезных проблем. Если вовремя не обратить на проблему внимание, то это приведет к повреждению составных частей. Скрип обычно вызывают две части при трении друг о друга: например, шатун и ось. Многие из приведенных ниже решений предполагают ремонт вращающихся частей.

Правильно диагностировать источник трудно. При этом необходимо присутствие еще одного человека. Он должен шевелить части, пока вы будете прислушиваться к звуку. Скрип обычно достаточно сильный не только для того, чтобы его услышать, но и почувствовать.

Если во время езды слышен скрип или визг один раз за оборот, проблема, вероятно, в районе шатуна и педали. Если шум раздается раз в 2-3 оборота, он, скорее всего, в цепи. Может быть несколько причин скрипа. Возможно, придется исследовать шаг за шагом, часть за частью всю трансмиссию, чтобы устранить потенциальные проблемы. Здесь приведены некоторые возможные источники и средства при скрипе трансмиссии.

• 1 Шатуны
• 2 Передние звезды
• 3 Обувь
• 4 Педали
• 5 Каретка
• 6 Цепь
• 7 Ролики заднего переключения передач
• 8 Колеса и спицы
• 9 Корпус заглушки
• 10 Рама
• 11 Седло
• 12 Рулевая колонка
• 13 Задние винты
• 14 Руль
• 15 Почему скрипит велосипед и как избавиться от посторонних шумов при езде — видео

Наиболее частой причиной скрипа является незакрепленный на оси шатун.

В этом случае нужно открутить болты, смазать резьбу и под головкой болта, и заново закрутить.

Затяните болты до рекомендованного производителем крутящего момента. При возможности используйте динамометрический ключ.

Как правило, 300 дюймов является минимальным крутящим моментом.

Передние звезды крепятся на шатуны болтами. Используйте шестигранный ключ и проверьте каждый болт. Держите заднюю гайку гаечным ключом.

Пригодится мягкий материал для резьбовых соединений или смазка резьбы. Используйте стальные болты около 60 дюймов, держа гаечный ключ в четырех дюймах от болта. В некоторых конструкциях используются звезды навеской (паук), которые являются съемными.

На задней стенке рукоятки есть стопорное кольцо, которое может нуждаться в подтяжке. Для этого нужно снять шатун и затем снять стопорное кольцо с помощью отвертки. Инструментом ББТ-18 установить на кольцо и открутить против часовой стрелки. Капнуть немного средства для резьбовых соединений на резьбу, затем затянуть кольцо на 400 дюймов.

Если у вас есть специальная обувь для езды, бутсы на подошве могут ослабнуть и вызывать шум.

Внимательно осмотрите свои бутсы.

Нанесите мягкий клей или смазку на болты и полностью затяните их.

Даже обычная «уличная обувь» на педалях может вызвать шум.

При давлении кружевной подошвы обуви на рукоятку резина может перемещаться и издавать визг.

Затяните педали на шатунах.

Крутящий момент обычно рекомендуется 300 дюймов, удерживайте гаечный ключ в шести дюймах от педали.

Педальные подшипники также могут скрипеть.

Крутите педали и слушайте звук.

Педали разных марок имеют различные подшипники и варианты обслуживания.

Каретка может быть ненадежно закреплена на раме. У большинства велосипедных рам используются резьбовые каретки. При неплотно прилегающих наружных чашках или удерживающего стопорного кольца внутренняя и внешняя резьба проворачивается.

• Регулировка: снять обе рукоятки и проверить обе чашки на герметичность.
• Патронный тип: для безопасности проверить чашки или стопорное кольцо.

Скрип цепи раздается из-за сухих звеньев.

Смазывать их необходимо каплей смазки на каждый ролик и заклепку.

Обратите внимание на каждую заклепку, чтобы проверить смещение в цепи пластин.

Проверьте движение пластин из стороны в сторону, а также наличие царапин или иных повреждений.

Два ролика колеса заднего переключателя вращаются при поворотах цепи. Используйте легкую смазку.

Скрип может быть результатом свободного движения спиц в ободе. Это свидетельствует о том, что при езде обод и спицы могут тереться друг о друга. Некоторые диски изготавливаются полые, поэтому в этой пустоте может скапливаться мусор, вызывая дребезжание.

Если скрип возникает при повороте руля, необходимо осмотреть корпус заглушки с рамой. Эти колпачки часто металлические, и могут скрипеть внутри рамы, а корпус перемещаться из стороны в сторону. Смазка приводит к временному решению проблемы. Также можно отрегулировать крышку для более плотного прилегания.

Возможно, скрип в приводе оказывается проблемой трансмиссии. Проверив все другие варианты, изучите саму раму. Трещины шва или клеевого соединения также могут вызвать скрип. Если есть подозрения о наличии трещины, необходимо остановиться и отвезти велосипед к специалисту для дальнейшего обследования.

Седло может свободно двигаться на подседельном штыре, вызывая скрип. Проверьте надежность седла с помощью соединительных болтов. Подседельный штырь может слегка двигаться в подседельной трубе рамы, особенно, при максимальном размещении в раме. Насечкой штыря или даже отрезанием лишнего участка можно решить проблему.

К рулевой колонке подсоединяется основная рама с вилкой и передним колесом. Некоторые колонки рассчитаны на плотное прижимание к раме или вилке. Если пригонка слишком тугая, гарнитура может двигаться и скрипеть. В некоторых случаях посадка может быть улучшена с помощью «удержания соединения». Для этого лучше проконсультироваться со специалистом.

Задние винты являются невероятным источником скрипа, их нужно проверять с особой тщательностью. Для звездочек, составляющих кассету, необходимо проверить надежность стопорного кольца. Проверьте зубцы на наличие царапин и износа, которые могут вызвать не только скрип, но и хлопки.

Расшатавшийся стержень или рулевой болт также может вызвать скрип. Если резьба болтов сухая и без смазки, они не могут должным образом обеспечить соединение. Нужно открутить болт, смазать резьбу и под головкой болта и прикрутить обратно.

В некоторых из рулей существует центральный отдел, называемый рукавом. Этот рукав при использовании может разболтаться и начать скрипеть. В данном случае поможет только замена. Можно попробовать проникающую резьбу для фиксации соединения, но, вероятно, скрип сохранится.